Путеводитель по Луаре от Владимиора Басова (продолжение)
11 Марта 2019
Всем привет! На прошлой неделе мы в лице Владимира Басова начали рассказ о луарских производителях, которые есть в нашем портфеле: о Баптисте Кузене, Жюльене Куртуа и Пьере Борреле.
Теперь несколько слов о тройке наших звезд, работающих с ботритисом
Jean-Pierre Robinot / Жан-Пьер Робино
– Белых осталось на складе мало, но к концу весны подвезем весь набор.
Если Charme – это больше про структуру, красивую летучку и легкую сластинку, то про Iris порой не можешь сказать: оно сухое или сладкое? В зависимости от урожая это кюве проводит в бочках от 3 до 10 лет. Чем больше природного сахара, тем дольше в бочке. Серу-то Жан-Пьер не добавляет, а ботритис свое дело делает! Вот и бродит вино по несколько лет, пока очередной теплый сезон не убедит, что все необходимые процессы в вине прошли. Поэтому 2014 (ближе к сухому) и 2009 («круглое» вино, типа Гран Крю Эльзаса или Spatlese Trocken), можно сказать, текущие года: свежие, будто прошлого урожая и при этом сложные, как будто им по 20 лет. Уверяю, ничего подобного в мире нет.
Alexandre Bain / Александр Бэн (мы называем Баин, почему-то... удобнее так, что ли):
– совиньоны из Пуйи-Фюме. Предупреждаю, таким вы этот сорт еще не видели (если, конечно, не пили Баина или вина Себастьяна Риффо раньше). Александр утверждает, что сто и более лет назад большинство вин в этой местности были с ботритисом: у винодела есть старые монастырские книги, так что... Работать с ботритисом сложно, он требует терпения, мастерства и даже цигуна – поэтому сейчас совиньон в этой части Луары собирают как можно раньше. Отсюда такая «зеленка» и простота в «обычных» луарских совиньонах.
Sébastien Riffault / Себастьян Риффо – этот от АОС не отказался, но поддерживать его явно не собирается. Такой cансер иди поищи. Все вина называются по-литовски: жена Себастьяна, Юрате, из Литвы, как уж тут не назвать.
Белые у Риффо — разной степени ботритизации, от элегантного и тонкого Les Quarterons , через умеренные, но структурные и сочные Skeveldra и Sauletas к более медовому, но при этом не менее структурному и хрустящему (парадокс!) Auksinis. Auksinis, кстати, еще есть в оранж версии — в общем, Себастьян чудит как хочет. Совиньон в его умелых руках — что-то вроде сухого сотерна, только не мешает сера во вкусе и аромате. И гораздо сбалансированнее.
Вот такие у нас луарцы. Спрашивайте, ответим!
Теперь несколько слов о тройке наших звезд, работающих с ботритисом
«по-сухому» – эквилибр и удивление! Уникальные сухие вина!
– Белых осталось на складе мало, но к концу весны подвезем весь набор.
Если Charme – это больше про структуру, красивую летучку и легкую сластинку, то про Iris порой не можешь сказать: оно сухое или сладкое? В зависимости от урожая это кюве проводит в бочках от 3 до 10 лет. Чем больше природного сахара, тем дольше в бочке. Серу-то Жан-Пьер не добавляет, а ботритис свое дело делает! Вот и бродит вино по несколько лет, пока очередной теплый сезон не убедит, что все необходимые процессы в вине прошли. Поэтому 2014 (ближе к сухому) и 2009 («круглое» вино, типа Гран Крю Эльзаса или Spatlese Trocken), можно сказать, текущие года: свежие, будто прошлого урожая и при этом сложные, как будто им по 20 лет. Уверяю, ничего подобного в мире нет.
– Красные из пино д’ани, анжуйский редкий автохтон, многим похож на гролло, тоже специи: гвоздика, сухой гранат и сумах. Рекомендую начать с самого простого Lumière des Sens. Ну как простого…увидите.
Alexandre Bain / Александр Бэн (мы называем Баин, почему-то... удобнее так, что ли):
– совиньоны из Пуйи-Фюме. Предупреждаю, таким вы этот сорт еще не видели (если, конечно, не пили Баина или вина Себастьяна Риффо раньше). Александр утверждает, что сто и более лет назад большинство вин в этой местности были с ботритисом: у винодела есть старые монастырские книги, так что... Работать с ботритисом сложно, он требует терпения, мастерства и даже цигуна – поэтому сейчас совиньон в этой части Луары собирают как можно раньше. Отсюда такая «зеленка» и простота в «обычных» луарских совиньонах.
В Les Grandes Hates ботритиса меньше, вино хрустящее с цветочным медовым ароматом, а в D'Ange — больше, поэтому оно более медовое и в нем чувствуешь немного прополиса. При этом — сухое!
Sébastien Riffault / Себастьян Риффо – этот от АОС не отказался, но поддерживать его явно не собирается. Такой cансер иди поищи. Все вина называются по-литовски: жена Себастьяна, Юрате, из Литвы, как уж тут не назвать.
Белые у Риффо — разной степени ботритизации, от элегантного и тонкого Les Quarterons , через умеренные, но структурные и сочные Skeveldra и Sauletas к более медовому, но при этом не менее структурному и хрустящему (парадокс!) Auksinis. Auksinis, кстати, еще есть в оранж версии — в общем, Себастьян чудит как хочет. Совиньон в его умелых руках — что-то вроде сухого сотерна, только не мешает сера во вкусе и аромате. И гораздо сбалансированнее.
Вот такие у нас луарцы. Спрашивайте, ответим!
