Поговорим о высоком
8 Апреля 2019
Привет, сегодня перейдем к высокому. Сегодня поговорим об Ардеше. Какие ассоциации возникают у вас в голове при слове «Ардеш»?
Ардеш относится к крупному региону Овернь-Рона-Альпы, и его территория объединяет разные зоны с разным рельефом и даже климатом. На юге — засуха с жарким солнцем, в горах — суровые зимы и пронизывающий ветер-бюрль, в центре — мягкий средиземноморский климат, черешня, оливы и абрикосы. Это и не Рона, и не Божоле. Что-то между, со своим особенным характером.
И это только начало. Если вы привыкли считать Луару центром натурального винного движения Франции, то вы, конечно, не ошибаетесь. Но если посмотрите на юго-восток, то именно в Ардеше вы познакомитесь с виноделами, которые руководствуются той же философией и выращивают виноград по тем же принципам, что их «старшие братья» из флагманской Луары. Только вместо шенен-блана и кабфрана основными сортами здесь выступают русан, марсан, вионье, сира и гренаш.
Когда-то в Ардеше выращивали в основном виноград для «балка», и репутация региона была, сами понимаете, так себе. Новая эра началась, когда «винные неформалы» перебрались сюда, купив по дешевке земли под виноградники. И тут-то лицо Ардеша стало меняться, как по волшебству.
Начинал свою карьеру виноградаря и винодела в Северной Роне в 1999 году с Пьером Гаяром и Франсуа Вияром. По первой профессии филолог, но вот решил получить образование по специальности «Энология и витикультура» в Маконе. А на практике в Шато де Ронте Сильван познакомился с органикой, ручным сбором урожая, минимальным использованием серы и прочими азами натурального виноградарства. А через год молодой винодел познал обратную сторону медали — поработав в Бордо и Новой Зеландии узнал все об искусственных дрожжах и пестицидах.
Еще каких-то десять лет работы и изучения натурального виноделия, и вот, в 2010 году, Бок купил виноградник в 4 гектара у своего друга и наставника из хозяйства Газель. Ему повезло: никаких пестицидов тут отродясь не было.
Вообще, к Ардешу их относить не стоит: «Луны» находятся на самой границе региона и это все скорее история про Северную Рону — что географически, что по стилистике. Но рассказать о них стоит точно, так почему бы не сделать это здесь?
Новые звезды региона и гости прошлогоднего «Горизонта» — Ферма Семи Лун. Маленькое хозяйство из Сан-Жозефа сегодня стало примерно таким же знаковым, как Pierre Frick и Gut Oggau.
В восьмидесятых его основал дедушка нынешнего владельца Жана Делобра. Стабильная и разнообразная экосистема, заветы биодинамики и практически полное отсутствие серы в винах — вот принципы хозяйства (в котором, кроме винограда, выращивают и, к примеру, абрикосовые деревья). «Природа сделает все за нас», — говорит Делобр. И он не ошибается. Виноградный сок мацерируется около 20 дней, а затем выдерживается в открытых бетонных емкостях, никакой фильтрации — и результатом ни с чем не сравнимые бархатистые вина из сортов сира, русан и марсан.
А знаете, где он на карте?
Ардеш относится к крупному региону Овернь-Рона-Альпы, и его территория объединяет разные зоны с разным рельефом и даже климатом. На юге — засуха с жарким солнцем, в горах — суровые зимы и пронизывающий ветер-бюрль, в центре — мягкий средиземноморский климат, черешня, оливы и абрикосы. Это и не Рона, и не Божоле. Что-то между, со своим особенным характером.
И это только начало. Если вы привыкли считать Луару центром натурального винного движения Франции, то вы, конечно, не ошибаетесь. Но если посмотрите на юго-восток, то именно в Ардеше вы познакомитесь с виноделами, которые руководствуются той же философией и выращивают виноград по тем же принципам, что их «старшие братья» из флагманской Луары. Только вместо шенен-блана и кабфрана основными сортами здесь выступают русан, марсан, вионье, сира и гренаш.
Когда-то в Ардеше выращивали в основном виноград для «балка», и репутация региона была, сами понимаете, так себе. Новая эра началась, когда «винные неформалы» перебрались сюда, купив по дешевке земли под виноградники. И тут-то лицо Ардеша стало меняться, как по волшебству.
Сегодня «натуралка из Ардеша» — настоящий бренд: большая часть вин все еще весьма доступна по ценам, а вот по качеству задвигает многие супер-звездные регионы. В модных винных барах всего мира эти разлетаются так, что успевай хватать, а видите в винотеке — хватайте все, что сможете унести. Особенно Domaine L'Anglore (такого тавеля вы не пили, честное слово!) и Sylvain Bock. Остановимся поподробнее на Боке и еще на одних «пограничниках» из Северной Роны — La Ferme des Sept Lunes.
Сильван Бок (Sylvain Bock)
Еще каких-то десять лет работы и изучения натурального виноделия, и вот, в 2010 году, Бок купил виноградник в 4 гектара у своего друга и наставника из хозяйства Газель. Ему повезло: никаких пестицидов тут отродясь не было.
Еще пара лет, еще пара гектаров лоз гренаша и гамэ — и вот сегодня вина Бока пользуются любовью за легкость, простоту, элегантность и сочность (отчасти это благодаря работе с карбонической мацерацией): glou-glou wines, как их еще назвать. Разве что «Возвращение гамэ», «Бубенчики» или «Жерло» — примерно так переводятся «Reviens Gamay», «Les Grelots» и «Neck».
La Ferme des Sept Lunes
Новые звезды региона и гости прошлогоднего «Горизонта» — Ферма Семи Лун. Маленькое хозяйство из Сан-Жозефа сегодня стало примерно таким же знаковым, как Pierre Frick и Gut Oggau.
В восьмидесятых его основал дедушка нынешнего владельца Жана Делобра. Стабильная и разнообразная экосистема, заветы биодинамики и практически полное отсутствие серы в винах — вот принципы хозяйства (в котором, кроме винограда, выращивают и, к примеру, абрикосовые деревья). «Природа сделает все за нас», — говорит Делобр. И он не ошибается. Виноградный сок мацерируется около 20 дней, а затем выдерживается в открытых бетонных емкостях, никакой фильтрации — и результатом ни с чем не сравнимые бархатистые вина из сортов сира, русан и марсан.
