Луарский путеводитель от Владимира Басова
4 Марта 2019
Владимир Басов составил краткий путеводитель по луарским винам нашего портфеля. И мы планируем делиться им вообще везде. Ну кто же еще расскажет о наших луарцах так, как В.Б.? Прямая речь - ниже.
В целом Луару нашего портфеля можно разбить на два направления — узнаваемая классика и неузнаваемый модерн. Про то, что понятно и так, типа Domaine de la Garreliere, Domaine Cady, Claude Riffault, François Chidaine и Jonathan Didier Pabiot, писать даже не вижу смысла, Все это биодинамика — дальше некуда, стиль у вин — привычный или даже понятный. Тут все просто — любишь правильную Луару? Тогда бери — хочешь торгуй, а хочешь пей!
А вот все остальные — это прям ОЖОГ. Всех, о ком пойдет речь, мы долго ждали, долго заходили на них (это звезды космической величины), продавали по чуть-чуть, а теперь наконец-то получаем достаточные количества, чтобы эти редкие вина могли попробовать все, у кого есть интерес и для кого луарские — это не пшик.
На их этикетках год урожая зашифрован, поскольку все вина выходят как столовые. Чтобы освободить себя от соответствия усредненным стандартам АОС, виноделы деклассифицируют свои вина, и каждый год исходят из кондиций винограда, которые дала природа конкретного урожая.
Белые вина каждый раз пьешь как первый раз — они всегда в разном стиле, всегда удивляют и демонстрируют многообразие «белого мира», а он посложнее чем красный! Розовые — такие мы называем неорозе, с порога показывают: розового ты до этого и не пил. Красные аутентичны и похожи только на самих себя: автохтоны, о которых немногие что то могут сказать, терруарнее вин найти сложно. А если один раз попробовал и ухватил главное, потом будешь легко «убивать» вслепую гролло, каберне фран, гаме и пино д’ани!
Baptiste Cousin:
– Pied (мы называем «ноги») и Canine Le Raisin des Chiens — сочнейшие шенен бланы с легкой мацерацией и отличной при этом структурой. Редко такое бывает в мацерированных винах: обычно они про матовость, вальяжность и тельность. Декантировать обязательно — и не обязательно очень сильно охлаждать.
– Marie Rose (мы его называем «бабушка») — гролло гри в стиле неорозе. Видишь что розовое, понимаешь, что розовое, но ощущение, как будто пьешь крутое белое или красное. Похоже на пино гриджо от Гравнера и пульсар от Борнара одновременно.
– Ouech’ (или «комар») — красный гролло, с коркой граната, гвоздикой, сумахом, кожей. Свежее и задорное, очень запоминающееся вино!
Julien Courtois:
– белые Autochtone и Originel. Роморонтан, слышали о таком сорте? Во втором вине еще и меню пино. Структурные и богатые вина, и не волнуйтесь — прозрачные и свежие.
– красные на основе гаме — Ancestral и Elements , яркие, сочные. Декантируешь — сначала скотный двор, потом кожа и кровь, а потом красные цветы. И все это за 15 минут в декантере!
Ну и напоследок мини-винодельня в 5 га — Pierre Borel. Загадочный кабфран из Бургеля, с исторического Clos de Pavée Monopole. Спешите купить — с 2015 года этого виноградника не существует. На его месте строят Дом престарелых — так решила коммуна — и старые лозы пошли … ну вы поняли. Кто-то считает это вино странным, кому-то мешает скотный двор, грибной тон и излишняя живость. Я же считаю, что это очень нестандартный кабфран с собственным лицом, сбалансированный, сочный и живой!
А продолжение про Робино и прочих — на следующей неделе!
В целом Луару нашего портфеля можно разбить на два направления — узнаваемая классика и неузнаваемый модерн. Про то, что понятно и так, типа Domaine de la Garreliere, Domaine Cady, Claude Riffault, François Chidaine и Jonathan Didier Pabiot, писать даже не вижу смысла, Все это биодинамика — дальше некуда, стиль у вин — привычный или даже понятный. Тут все просто — любишь правильную Луару? Тогда бери — хочешь торгуй, а хочешь пей!
А вот все остальные — это прям ОЖОГ. Всех, о ком пойдет речь, мы долго ждали, долго заходили на них (это звезды космической величины), продавали по чуть-чуть, а теперь наконец-то получаем достаточные количества, чтобы эти редкие вина могли попробовать все, у кого есть интерес и для кого луарские — это не пшик.
На их этикетках год урожая зашифрован, поскольку все вина выходят как столовые. Чтобы освободить себя от соответствия усредненным стандартам АОС, виноделы деклассифицируют свои вина, и каждый год исходят из кондиций винограда, которые дала природа конкретного урожая.
Белые вина каждый раз пьешь как первый раз — они всегда в разном стиле, всегда удивляют и демонстрируют многообразие «белого мира», а он посложнее чем красный! Розовые — такие мы называем неорозе, с порога показывают: розового ты до этого и не пил. Красные аутентичны и похожи только на самих себя: автохтоны, о которых немногие что то могут сказать, терруарнее вин найти сложно. А если один раз попробовал и ухватил главное, потом будешь легко «убивать» вслепую гролло, каберне фран, гаме и пино д’ани!
Теперь немного эмоций от того, что сейчас у нас есть на полках:
Baptiste Cousin:
– Pied (мы называем «ноги») и Canine Le Raisin des Chiens — сочнейшие шенен бланы с легкой мацерацией и отличной при этом структурой. Редко такое бывает в мацерированных винах: обычно они про матовость, вальяжность и тельность. Декантировать обязательно — и не обязательно очень сильно охлаждать.
– Marie Rose (мы его называем «бабушка») — гролло гри в стиле неорозе. Видишь что розовое, понимаешь, что розовое, но ощущение, как будто пьешь крутое белое или красное. Похоже на пино гриджо от Гравнера и пульсар от Борнара одновременно.
– Ouech’ (или «комар») — красный гролло, с коркой граната, гвоздикой, сумахом, кожей. Свежее и задорное, очень запоминающееся вино!
– Puppet Nat — один из самых ярких розовых петнатов, вино-праздник.
Julien Courtois:
– белые Autochtone и Originel. Роморонтан, слышали о таком сорте? Во втором вине еще и меню пино. Структурные и богатые вина, и не волнуйтесь — прозрачные и свежие.
– красные на основе гаме — Ancestral и Elements , яркие, сочные. Декантируешь — сначала скотный двор, потом кожа и кровь, а потом красные цветы. И все это за 15 минут в декантере!
– Rose. Тоже из гаме, тоже неорозе — на вид розовое, внутри крутое белое. Декантировать!
Ну и напоследок мини-винодельня в 5 га — Pierre Borel. Загадочный кабфран из Бургеля, с исторического Clos de Pavée Monopole. Спешите купить — с 2015 года этого виноградника не существует. На его месте строят Дом престарелых — так решила коммуна — и старые лозы пошли … ну вы поняли. Кто-то считает это вино странным, кому-то мешает скотный двор, грибной тон и излишняя живость. Я же считаю, что это очень нестандартный кабфран с собственным лицом, сбалансированный, сочный и живой!
А продолжение про Робино и прочих — на следующей неделе!
